y
estando vacunados con ambas dosis de Pfizer, nos decidimos a salir del encierro
forzoso.
Hacía
tiempo que rondaba la idea de visitar algo más al norte sin llegar al
Cantábrico, visitado en anteriores ocasiones.
Naturalmente
que la idea era ir en búsqueda del tiempo freso, nada más lejos de la realidad.
Día 1
Salimos
en dirección Ejea de los Caballeros, tras 370 km, y 4,30´horas de
viaje llegamos al parking que se encuentra junto a la plaza de toros.
Mientras
en nuestra ciudad hacía una temperatura de 24º aquí nos llevamos la sorpresa de
soportar los 33º....y seguiría así durante todos los días.
Iniciamos
un recorrido por la ciudad para visitar los sitios más interesantes.
Ejea no ha sido nada especial en nuestro viaje, poco para ver, comparado con pueblos tan bonitos que tenemos por España.
Nuestra
visita incluyó, parte del casco antiguo y su judería.
Bajo un imponente sol de justicia, salimos en búsqueda de nuestro siguiente destino:
Tudela.
Agobiados
por el calor nos dirigimos al camping Bardenas, muy limpio, ordenado, con una
muy bonita piscina.
Ideal para reponernos del cansancio debido al fuerte calor.
Día 2.
Salimos
del camping, en dirección a Arguedas, para dirigirnos al centro de
interpretación de las Bardenas Reales.
Que son
las Bardenas Reales y como se formaron:
Deben
su origen a la formación de la cordillera de los Pirineos y
el Sistema Ibérico, esto provocó que la cuenca del Ebro, donde están
ubicadas las Bardenas Reales, se hundiera creando un mar interior.
Las
capas de sedimentos que conforman el paisaje se asentaron durante el Período
del Eoceno, cuando los materiales más pesados quedaron en la parte
superior del terreno y los más livianos cayeron a fondo.
Cuando se formó el Ebro, hace unos diez millones de años, se abrió
la cuenca del río hacia el Mediterráneo, quedando la zona desértica, y desde entonces las condiciones
meteorológicas hicieron su trabajo, erosionando y creando las
interesantes formas que podemos ver hoy en día.
El viento del Cierzo y las escasas, aunque torrenciales lluvias,
son los principales factores que provocan la erosión del terreno.
Sobre
las 10 de la mañana, habiendo pasado por el centro de información, iniciamos el
recorrido por el perímetro permitido.
Es en éste recorrido que descubrimos las interesantes formas que ha dejado la erosión a través de los años.
Estando en uno de los miradores a los cuales se permite subir para tomar fotos, nos encontramos con la experiencia de ver como los F16 del ejército del aire hacían prácticas de tiro dentro del recinto que nosotros bordeábamos, (la zona interior, al perímetro de visita, es un campo de tiro de la aviación).
La sorpresa mayor es sentir, explosiones y ráfagas, para que instantes después recién se siente el sonido de aproximación y el vuelo de la nave.
|
Monumento
al Segador. Saliendo del
parque nos encontramos con una "manifestación”, traslado de
1500 ovejas, todo un espectáculo. |
Sobre las 12:00 llegábamos al parking de la ermita de la Virgen del Yugo, hermosa edificación con miradores donde se puede apreciar la llamada Bardena Blanca.
Mucho de éste paisaje ha cambiado debido a un incendio posterior a nuestra
visita.
Nos
dirigimos ahora al Recinto amurallado del despoblado de
Rada.
Acceso
muy estrecho para una autocaravana, pero logramos llegar.
Aparcar
es otra de las sorpresas, tiene una muy grande pendiente, y luego para llegar
hasta su puerta (la mayor parte del tiempo cerrada) es otra odisea.
Rodeando
la muralla he podido descubrir el sitio para entrar al recinto que como he
dicho estaba cerrado.
Está
muy conservado lo que queda de ésta vieja fortificación.
Este recinto conserva la cuadrícula medieval de sus calles y
casas, la necrópolis, el aljibe y la pequeña iglesia románica del siglo XII.
Después de unos pocos kilómetros llegamos al Monasterio de Santa María Real de la Oliva.
Bajo una hermosa sombra, en el parque delante del monasterio, nos preparamos a descansar y comer.
El Monasterio de Santa María la Real de la oliva está situado en la
localidad de Carcastillo, (Navarra) y fue fundado en el año 1.145 por el rey
Navarro García Ramírez llamado “El
restaurador”.
Es uno de los edificios más relevantes del románico Navarro, que pertenece
a la Orden del Cister, provenientes de Francia, una orden
Monástica Católica reformada que marcó la historia con su espiritualidad, basada
en una teología que exige, ascesis, paz interior y búsqueda de Dios.
En su majestuosa fachada, La iglesia de Santa María tiene una parte gótica y otra románica.
Fue
construida en piedra sillar entre los siglos XII y XIII y a lo largo de la
historia ha ido cambiando, según los tiempos y las nuevas maneras de construir.
Su sala capitular es amplia como en todos los monasterios
cistercienses para acoger a todos los monjes donde se reunían bajo
la presencia a abacial tras la misa de la mañana.
Debido
al Covid19, no se puede acceder a su interior, ni al que fuera un gran
restaurante dirigido por los monjes.
Tampoco
la que fuera destacable bodega, ésta se mostraba vacía y completamente
abandonada
Los monjes llevaban elaborando vino desde hace más de 900 años y hacía
algunos años habían retomado este proyecto, poseen 24 hectáreas detrás del
Monasterio de las cuales 5 son de la variedad de uva Garnacha, con
las que producen sus vinos.
En el resto de terreno cultivan Cabernet, Tempranillo y Merlot que vendían a otras bodegas.
Era el único monasterio de España en donde los monjes elaboraban vino,
otros monasterios tienen viñedos pero venden toda la uva.
Las 5 hectáreas de Garnacha se recogen manualmente y son vinos
artesanos que llevan el nombre de cada parcela dándoles
personalidad y autenticidad a su marca, María, la reina de la casa,
Magdalena y Santa Teresa.
Ademas producen vino de misa y vino para el refectorio.
Después de un merecido descanso, continuamos camino para visitar el
Castillo de Olite.
El casco antiguo de Olite, es muy bonito y freso, construcciones bien
conservadas y la plaza que se encuentra delante del castillo, muy bonita e
invita a tomarse algo en sus terrazas, cosa que hacemos.
Visitas recomendadas en Olite:
Palacio Real y Torre de la Atalaya.
Santa María la Real.
Iglesia de San Pedro.
Plaza del Ayuntamiento.
Las galerías medievales.
las murallas.
Aprovechado
el descanso en la terraza, me dispongo a visitar el interior del castillo, (los
perritos no pueden entrar).
Hay
ciertas dudas en cuanto a llamar a esta edificación de Olite, castillo
o palacio.
Su
nombre oficial es Palacio Real de Olite, ya
que fue residencia de los reyes Carlos III el Noble y su
esposa Leonor de Trastámara a finales del siglo
XIV y principios del XV.
Sin
embargo, popularmente se conoce como Castillo de Olite.
Tanto
por su estructura como por su uso puede considerarse ambas cosas.
Un castillo es "un
lugar fuerte, cercado de murallas, baluartes, fosos y otras
fortificaciones", mientras que un palacio es "una
casa destinada para residencia de reyes".
La visita es muy interesante, al pasar de sala en sala y poder acceder a las partes más altas, desde donde las vistas son magníficas.
El calor agobiante nos hace poner destino al camping de Olite.
Camping
muy grande, capacidad para 1200 personas, limpio y organizado, situado en una
parte muy alta, donde el aire invitaba a descansar.
En un
momento pasa un vendedor ambulante, ofreciendo Cerezas Picotas, hermosas y de
la tierra, muy gustosas.
Día 3.
Hoy
ponemos rumbo a Ujué:
Situado en la Navarra media oriental, es una pequeña localidad
montañesa, enclavada en lo alto de una meseta, a 840 metros de altura.
La visita es todo un viaje en el tiempo ya que el carácter Medieval y
defensivo de la localidad permanece intacto.
"La leyenda arraigada
en la tradición local, atribuye el origen de Ujué al milagro vivido por un
pastor, este se hallaba cuidando su rebaño cuando fue atraído por el vuelo de
una paloma que, repetidamente, entraba y salía de un agujero.
El pastor se sintió atraído por el
movimiento y trepó hasta el lugar, descubriendo allí una imagen de Santa María.
Atraídas por el hallazgo, las gentes
de los poblados vecinos decidieron asentarse en el lugar de la aparición para,
así, cuidar y honrar a la virgen, dando lugar al nacimiento de Ujué”.
La población posee la Iglesia-fortaleza de Santa María de Ujué, del siglo XI, declarada Monumento Nacional.
Esta iglesia también guarda el corazón del Rey Carlos II el Malo, que pidió que su corazón descansara a los pies de esta imagen religiosa.
Acabada
la visita nos dirigimos a Tafalla.
Pasando
por la circunvalación de la ciudad, no nos pareció demasiado atractiva, por lo
que decimos continuar hasta Artajona y su famoso Cerco.
Aparcamos
en una calle baja y desde ahí, caminando siempre en pendiente, llegaríamos
hasta las puertas del casco antiguo.
Otra vez el calor nos juega una pasada, mucho pero mucho calor, por lo que
llegamos extenuados.
Artajona:
Con una población de (1.700 habitantes) está situada en un cerro dominado por una espectacular
fortaleza, una de las más importante de Navarra.
Conocida como el Cerco de Artajona, data del s. XI y cuenta con nueve torreones cuadrangulares almenados
perfectamente restaurados en torno a la iglesia
de San Saturnino (s. XIII), (cerrada por
Covid19).
Un templo fortaleza de sobrios y robustos muros exteriores, con una bella
portada gótica que luce doce arquivoltas profusamente decoradas y rematadas por
un tímpano con imágenes de la reina Juana de Navarra, su esposo Felipe el Hermoso y el martirio de San Saturnino.
En el interior del templo, declarado monumento histórico artístico, hay
un retablo gótico (s. XVI) lleno de ornamentos dorados,
una talla sedente de San Saturnino, otra de la Virgen y el Niño y un Calvario.
 |
| Cerco de Artajona. |
En el dintel está la escena del martirio de San Saturnino
Iglesia de San Pedro.
Ya nos
merecemos un buen descanso, y por ello nos dirigimos al Camping
El Molino, en la localidad de Mendigorría.
Camping
muy grande, con restaurante, 2 piscinas, y un río que lo baña.
Mendigorría
vista desde el camping.
Día 4
A escasos kilómetros del Camping se encuentra toda una maravilla muy poco promocionada.
El yacimiento arqueológico de Andelos.
En el
lugar que ocupa la ciudad romana de Andelos, hubo
un asentamiento humano anterior con elementos culturales de la Edad del Hierro
que se remonta a los siglos IV-III a.C.
Es
posible que desde el siglo II a. C. se establecieran los primeros contactos
entre los vascones y el mundo romano.
No se
conoce ningún episodio de enfrentamiento entre ellos y al parecer mantuvieron
una relación amistosa.
Ya en
el siglo I a.C. en Andelos se registran casas decoradas con pavimentos de opus
signinum, uno de ellos con leyenda en alfabeto ibérico.
Como
otras muchas ciudades de Hispania, alcanza su condición de civitas con el
Edicto de Vespasiano, en el 74 d.C.
Los
siglos I y II d.C. son los de mayor esplendor de la ciudad que, junto al
desarrollo urbano, cuenta con la instalación de un complejo sistema de
abastecimiento hidráulico.
Durante el siglo III d.C. hay un nuevo impulso que se observa en la pavimentación de algunas calles. Sin embargo, hasta ahora se dispone de pocos datos precisos sobre la historia de la ciudad en el bajo imperio.
Pero no
todo acaba en el asentamiento, la gran maravilla, es ver el decantador
de agua, donde se purificaba el agua, que provenía de una presa situada varios
kilómetros más arriba, y una vez limpia se trasvasaba al ciudad.
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| Los muros tenían columnas por dentro y fuera, para impedir el derrumbe. |
Salida del agua hacia la ciudad.
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Recorrido del
agua, desde la presa al decantador. |
Aprovechando los desniveles de terreno del Valle Salado y su rara
estructura geológica de tipo diapírico, en una extensión de 120 hectáreas, se
fueron construyendo las salinas de interior más importantes de Europa, con un
complejo entramado de más de 5.000 "eras" o plataformas sostenidas
por armazones de madera y paredes de piedra.
Es aqui donde se realizan las labores de extracción de la sal.
|
Están ordenadas las "eras" formando grupos de 20 o 30, que
constituyen lo que se denomina una "granja"; cada granja dispone de
uno o dos depósitos o "terrazos" situados bajo las eras, en los que
se va almacenando la sal obtenida durante la temporada de trabajo. El agua salada o muera, de ahí, (salmuera),
brota de los manantiales situados en el extremo sur del valle. Desde un depósito cercano a esas fuentes, llamado "partidero",
se reparte el agua en canales de madera. El "Rollo de Suso" conduce
la muera por la margen izquierda del valle y el "Rollo
de Quintana" discurre por la margen derecha, éste último
transporta mayor cantidad de "muera" y se subdivide luego. La muera se almacena en los pozos de cada granja y desde allí se llenan las eras para que la acción del sol y el viento logren la cristalización del cloruro sódico.
    
       |
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La salinidad es de entre 250 a 350 gramos de sal por
litro.
La visita transcurre muy animadamente, con guías que les agrada el trabajo que hacen, y no dejan dudas al visitante. Hemos aprendido
mucho referente a la explotación de la sal en nuestros días. Para quienes lo deseen, también pueden darse un reponedor baño de pies en la sal. Acabamos nuestro
día en el camping Angosto en la
localidad de Villanañe. Muy grande,
atención muy amable, con todos los servicios, y restaurante con platos típicos,
tapas y pizzas. Día 5. Partimos del camping Angosto rumbo al muy bonito pueblo de Frías. A orillas del Ebro, se encuentra una villa con título de ciudad desde
1435. Y se trata de la ciudad más pequeña de
España, y su nombre es Frías,
que al parecer procede de "Aguas
Fridas". Fue
declarada Bien de Interés Cultural en
2005 y forma parte de la asociación Los
Pueblos Más Bonitos de España. Al acercarnos a esta pequeña ciudad lo que más llama la atención es su
sorprendente silueta ya que se encuentra situada sobre un peñasco
de toba calcárea y en ella destaca sobre todo el Castillo y la Iglesia de San
Vicente. Es una ciudad que
conserva su estructura medieval claramente defensiva, una muralla rodea el
cerro por su parte norte, mientras que en el sur se apiña el caserío que se
adapta a la forma del peñasco sobre el que se asienta. Que
visitar en Frías: Casas
colgadas. Castillo. Puertas
y recinto amurallado Puente
medieval sobre el Ebro. Iglesia
de San Vicente. Varias
otras iglesias. Una vez aparcados en el parking para autocaravanas, por un pequeño sendero se llega al camino que por medio de diversas calles nos sitúa en la plaza, para luego llegar hasta la esplanada del Castillo que está enfrentada la Iglesia de San Vicente.                                   Muy pocos kilómetros más adelante nos encontramos con la cascada de Tobera.         Un muy agradable
paseo, recorriendo el cauce del agua a través de varias cascadas. Frente del aparcamiento, en la carretera nos encontramos con la Ermita de Santa María de la Hoz, el Humilladero del Cristo de los remedios y un muy bonito puente medieval. Ahora, nos
desplazamos hasta la cascada de Pedrosa de
Tobalina.     La cascada de Pedrosa de la Tobalina se encuentra situada en la zona norte de Burgos, en la comarca de Las Merindades, entre los municipios de Pedrosa de Tobalina y La Orden. Esta cascada se
crea gracias a las aguas del río Jerea, afluente del Ebro y forma parte
de las siete maravillas de la provincia de Burgos y no es para menos: sus más
de 12 metros de altura, 100 metros de longitud y preciosos rincones hacen de
ella un lugar único. La cascada,
es una de las que mayor salto de agua tiene de la provincia de Burgos, y
tiene una zona para disfrutar del baño en la parte baja, y una zona de
mirador en la parte alta. Situada cerca del
pueblo de Pedrosa de Tobalina,
es una cascada muy fácil de visitar y ofrece un entorno de gran
belleza. La Cascada de
Pedrosa de Tobalina es uno de los lugares más bellos del norte de Burgos y su
situación hace que sea accesible. La podemos ver y
disfrutar desde tres perspectivas. La más habitual
es ir hasta el mirador que hay en un lateral de la cascada, desde donde se
tiene una vista superior amplia de toda la poza y el salto de agua. La segunda
posibilidad es ver la cascada desde abajo, junto a la poza, hasta allí
se puede bajar por una carretera asfaltada. La mejor época
para disfrutar del esplendor de la cascada es en invierno, época del deshielo
y generalmente también de fuertes lluvias. Cabe resaltar que por desprendimientos, estaba cerrado el acceso, tanto al mirador como
a la parte baja.(cosa que la mayoría no cumplen) Vista
desde el mirador alto. Con anterioridad a la visita, reservamos mesa en el bar que está justo en la entrada a la cascada, muy buena atención, comida buena, y muy recomendable. En la zona
de Merindades siempre me había
llamado la atención la construcción de un pequeño castillo por un solo
hombre, el castillo de Cebolleros. Nos acercamos
para hacer la visita, pero por la hora se encontraba cerrado, pero su acceso
es libre, tiene en su parte baja un restaurante. El castillo de las cuevas, es también llamado: Castillo de Serafín Villarán.     Serafín y su mujer se trasladaron desde Santurce
(Bizkaia). Y mucho antes de que le dieran la prejubilación
decidió construir este castillo con sus propias manos y con las piedras
sacadas de los río Nela y Trueba. Durante los fines de semana y vacaciones, al
principio, y a tiempo completo después, durante más de veinte años, piedra
sobre piedra, el sueño de Serafín Villarán fue tomando forma. Algunos pensaron que era un loco, otros, un iluso
soñador, pero su obra ahí está, aunque murió antes de terminarla. Después de veinte años de dedicación, continúa su
familia con ello, y otros veinte años después, es su yerno el que está
terminando de rematar el castillo de las cuevas.  Interior de del castillo.(foto google) Desde Cebolleros,
buscamos en Villarcayo su camping Municipal. Buena atención, y
con un muy bonito paseo hasta el pueblo por un frondoso bosque y junto al río
Nela.
Día 6. Desde el camping nos desplazamos ahora para visitar en la montaña la Ermita de San Tirso y Bernabé, en la localidad de Ojo Guareña.
       Este conjunto fue declarado Monumento Histórico Artístico Nacional el 23
de abril de 1970, y el sábado que sigue al 11 de junio se celebra la romería del Santo Bernabé. Se desconoce la fecha de su construcción, unos la sitúan entre los siglos
VIII-IX, pero también se cree que es del siglo XIII. Comenzó estando dedicada a San Tirso. En el siglo XVIII reúne las dos advocaciones, y las reformas de
acondicionamiento comienzan a mediados del siglo XVII. Las bóvedas poseen pinturas, algunas bastante deterioradas por las
filtraciones de agua de las corrientes que hay en la gran cueva. Las pinturas murales en la bóveda natural cuentan los martirios son de San Tirso y San Bernabé, y
están fechados entre los siglos XVIII y XIX. En el altar de encuentra una talla de San Tirso del siglo XIII, también
hay frescos y un retablo. La ermita tiene sillar al exterior y es de una nave única. Siguiendo con el itinerario, nos movemos hacia la localidad de Puentedey.     El paso del río Nela, ha excavado a lo largo de millones de años un fantástico puente natural a través de la roca. Esto que el río
hizo para continuar su camino hacia el Ebro, el hombre lo aprovechó para
crear un conjunto urbano de gran belleza, sobre el que resaltamos la torre-palacio de los Brizuela y la iglesia de San Pelayo, con restos románicos. Los pobladores de esta tierra no dudaron en atribuir la grandiosidad de
esta obra, a Dios, por lo que el pueblo que nació y creció sobre esta gran
obra se llamó Puente Dei, es decir Puente de Dios. En Puentedey, en la entrada se han reservado zonas de aparcamiento para autocaravanas, bajo la sombra de frondosos árboles. Aprovechamos éste
lugar para comer en un lugar fresco. Sobre las 16
horas estamos listos para visitar Orbaneja
del Castillo. Acercándonos y desde la misma carretera ya nos llama la atención la bonita cascada que tras bajar hasta nuestros pies, pasa por debajo de la carretera.
     Subiendo al pueblo.
Acabada la visita, circulamos por una carretera bastante estrecha, y vamos en busca del camping Cantabria. Camping que está
en plena remodelación, pero no por ello deja de tener unos servicios muy
buenos, el Wifi, no todo lo poderoso que se quisiera, pero sitio muy
tranquilo y agradable, con bonitas vistas y atención muy buena. Día 7. Temprano salimos del camping para visitar la cercana Iglesia de Santa María de Valverde y el Centro de Interpretación del Rupestre, en la localidad del mismo nombre y en el término municipal de Valderredible.
     Tumbas en las afueras, traídas seguramente de otros sitios.
La mayoría de ellas son de forma antropomorfa y están orientadas de este
(pies) a oeste (cabeza). La espadaña de la iglesia, podría ser de finales del siglo XII y está
independiente de la iglesia.
La roca en la que está excavado el templo se encuentra resguardada con
una cubierta de madera y un tejado para preservar la iglesia de la intemperie
y de las filtraciones de agua, las cuales hacían peligrar su conservación.
Continuamos ahora por "La ruta del Cid".           Vamos camino del Monasterio de Santo Domingo de Silos. La historia de Silos forma parte de la historia de Castilla. Almanzor, ("al-Mansur
bi-Allah", que por más de 20 años ejerció el poder absoluto
en al-Andalus). A finales del siglo X, provocó en el templo grandes destrozos, pero tuvo un
enorme esplendor entre los siglos XI-XIII, y gracias a su impulsor Santo Domingo quien, alrededor del año 1000,
reedificó el monasterio, hasta convertirlo en un gran centro espiritual,
cultural y artístico. La abadía de Santo Domingo de Silos está ligada a la historia del Cid, ya que en vida Rodrigo y su esposa Jimena donaron algunas de sus heredades al monasterio, cuyo claustro, en el año 1081, año en que el Cid fue desterrado, aún se estaba construyendo. También está ligado Santo Domingo de Silos a la Lengua Castellana.
Sequoia en el
patio del Monasterio. Se nos hizo la
hora de comer y elegimos el restaurante, Mesón
y asador Santo Domingo.
Atención muy
buena y han tenido la amabilidad de dejarnos entrar con nuestro pequeño
Zizou.
A unos pocos km de aquí se encuentra el Desfiladero de la Yecla.  Una larga
pasarela entre rocas que discurren junto al arroyo del Cauce.
                 Recorrido protegido por las rocas, que se hace fresco y muy agradable. Seguimos con nuestro itinerario, pasaremos ahora a visitar el Cañón del río Lobos y la Ermita de San Bartolomé.   Antes de llegar al destino, por carreteras de montaña, nos paramos en el mirador de La Galiana, desde donde se aprecia la gran depresión del terreno, cavada por el río.
        Cañón del Río Lobos
Ermita
de San Bartolomé.    En el propio cañón a la entrada se encuentra el camping del Cañón, pero como aún teníamos tiempo y la intención era acercarnos lo mas posible, al punto final de nuestras vacaciones, pusimos rumbo al camping Urbión, junto al hermoso lago del Embalse de la Cuerda del Pozo.      
Día 8.
Se acaban las
vacaciones y ponemos rumbo a casa, pero de camino visitaremos, Medinacelli: Ésta ciudad está
mencionada en el cantar del Mío Cid. A la mañana siguiente se ponen a andar, El Cantar
del Mío Cid, cita Medinaceli en varias ocasiones como importante lugar de
paso en los viajes que realizaban las huestes y familiares del Cid
entre Castilla y Valencia. Aunque en el "Cantar" se infiere que
Medinaceli era una plaza castellana, también fue territorio musulmán en vida
de Rodrigo, ya que Medina, era muy importante por su posición estratégica, y
no fue tomada por Alfonso VI hasta
el año 1104, cinco años después de que el Cid muriera en Valencia. Algunos
estudiosos creen que el autor, o uno de los autores si estos fueron
varios, del Cantar, pudo ser
vecino de Medinaceli. Ubicada en un alto imponente desde donde se divisan varios valles,
Medinaceli, en tiempos del Cid, fue codiciada por cristianos y musulmanes,
cambiando de manos varias veces entre los reyes de las taifas de Toledo y de
Zaragoza. La "Historia Roderici", cuenta que el Cid
celebró combate con un musulmán de Medinaceli, al que venció y dio muerte. Este tipo de
combates servía para dirimir pleitos, no se sabe con certeza, cuándo tuvo
lugar este combate, sólo que fue posterior al celebrado contra el caballero
navarro Jimeno Garcés, en 1067, por el
cual obtuvo el sobrenombre de Campeador. La tradición
cuenta que Almanzor, muerto en el regreso
a Córdoba tras saquear San Millán de la Cogolla en
1002, fue enterrado en Medinaceli con parte de su tesoro. Que
visitar en Medinacelli: Arco
romano Murallas
Árabes. Castillo. Colegiata. Palacio
Ducal. Beaterio
de San Román. La
Sinagoga. Sus
estrechas calles. En Medinacelli hay un parking muy grande para autocaravanas, con servicio de vaciado y agua potable.
   Es el único en España por su triple arquería, que domina el valle del Arbujuelo, y pone de manifiesto el paso de los romanos por este lugar. Anteriormente, habitaron estas tierras tribus celtíberas, aunque
parece que se asentaron en el monte contiguo, donde fueron encontrados restos
de la muralla de la antígua Ocilis.                                       Versos
del poema del Mío Cid. Suelo
Romano en Medinacelli. Después de esta bonita visita, salimos en dirección a casa, parando a comer en la localidad de Monreal del Campo, Hostal Botero, NADA recomendable, con muy pocas ganas de atender, aunque la comida estaba bien. Y hasta aquí
nuestra escapada por tierras Navarras y Aragonesas. |
Mucha agradecería vuestros comentarios, para entender que puedo seguir colgando tracks. Gracias. J'apprécierais grandement vos commentaires, pour comprendre que je peux continuer à poster des morceaux. Merci. Ich würde mich sehr über Ihre Kommentare freuen, damit ich verstehen kann, dass ich weiterhin Titel veröffentlichen kann. Danke schön. GRACIAS: |