CAPADOCCIA en 6 DÍAS - DÍA 6

 

Día 6.

Derinkuyu – Närligol cráter – Güzelyurt – Cam Teras – Ihlara Valley - Selime.

Hoy el desplazamiento será algo más largo, me separan 35 kilómetros de la ciudad subterránea de Derinkuyu.

Saliendo como ayer sobre las 9 de la mañana, en 45 minutos ya estoy aparcado en Derinkuyu.
Parking de pago, 50 liras, 1.03€.(06/10/25)

Paso delante de la entrada a la ciudad subterránea para dirigirme primeramente a visitar la antigua iglesia griega o (Üzümlü Kilise).

La Iglesia de San Teodoro Trión, también conocida como la Iglesia de la Uva, con su bonito campanario, es uno de los asentamientos griegos más importantes de la región, fue construida por los otomanos durante el reinado del sultán Abdülmecid en 1856, e inaugurada el 15 de mayo de 1858. Nombrada en honor a Teodoro Tirón, la iglesia de las Uvas caracterizada por los motivos de uvas representados en los relieves de su exterior, destaca su ornamentación arquitectónica y la calidad de sus monumentales pinturas murales.

 

 

Pero los muros exteriores de la iglesia están bastante dañados, al igual que la decoración interior y los frescos. 

El uso del dorado en la figura de Cristo en la cúpula y en las pinturas murales hace que esta pintura sea única.

Pero, los frescos centenarios de las paredes han sido vandalizados con grafitis y muchas rayas. No hay personal dentro del templo, ni información, ni seguridad en el edificio, solo alguien que vende entradas en la puerta… es solo un edificio histórico que se erige como un testigo silencioso de la historia.  Verdaderamente se siente tristeza al ver tanta indiferencia hacia el patrimonio cultural de Anatolia.

Los ancianos locales cuentan que, en la década de 1950, el gobernador del distrito del asentamiento, con pasión por la caza, destruyó las palomas en su interior, (a tiros, naturalmente) pero también las pinturas murales. 

Entrada 100 liras – 2.05€

Desde aquí me desplazo a la entrada de la (Derinkuyu Yeraltı Şehri).
Entrada: 635 liras – 13€.
La que antiguamente fué llamada Melengübü, con sus más de 2800 años de historia, se descubre en 1963 por un vecino, por mera casualidad, hay diversidad de relatos, uno dice que; al construir un muro se encontró con la ciudad, otros cuentan que al vecino por una pequeña hendidura en la pared le desaparecían las gallinas y no volvían, esto le llevó a investigar y luego pues, ya sabemos.
Derinkuyu, es la ciudad subterránea más grande de Capadocia, tiene 12 plantas en profundidad, sin embargo, quienes la visitamos solo podemos acceder hasta la octava planta, que se ubica aproximadamente 50 metros bajo tierra.

 

 

 

Una vez pasada la entrada, se baja por un pequeño túnel de entrada muy ¡estrechito!, directamente al llamado nivel 2.

Aquí podemos descubrir la zona de almacenamiento y las cocinas, se pueden ver alacenas talladas en las paredes, cocinas familiares y amplios pasillos que se conectan entre sí, toda la ciudad es un laberinto impresionante.
Siempre por muy estrechos pasillos accedo respectivamente a los niveles 3 y 4, donde están la Iglesia subterránea y los espacios comunes.
La joya de Derinkuyu, es su iglesia cruciforme con espacios amplios usados para oraciones y posiblemente, también se realizaban las asambleas, son muy llamativos los nichos y los grabados en las paredes.
En éste punto me encuentro con una gran concentración de grupos, (al menos 5, de ciudadanos chinos y uno de alemanes), se me hace por momentos difícil circular.

 

En un determinado momento la escalera larga y profunda y muy, muy estrecha se torna curva, por lo que, aquellos que queremos descender, o en el regreso, tenemos que gritar, pues si nos encontramos en medio, al ser tan estrecho, no podremos pasar.

Solventadas estas dificultades en varias ocasiones a lo largo de todo el trayecto, llego ahora al nivel 5:

 

 

Aquí están la escuela y sala de estudios, un gran espacio similar a un “aula” por el tamaño claro, con pequeños nichos escavados para poner en ellos las lámparas de aceite que iluminaban el recinto.

 

 

                                                                                               Camino del cementerio.

En ésta zona, bastante profunda, por cierto, se nota más la ventilación, seguramente debido a la presencia de los niños en su momento.

Finalmente visito los niveles 6 y 7, aquí se encuentran los pozos de ventilación y las escapatorias en defensa.
Puedo ver un gran pozo de agua de más de 50 m de profundidad, conductos verticales de aire, y pasadizos muy estrechos, por los que se dificulta pasar, hechos con fines de defensa (entra una sola persona y en cuclillas).
Intenté entrar en un oscuro túnel, muy estrecho, pero no parecía tener fin, hasta cambiar de sentido me resultó muy complicado.
Hay grandes piedras redondas que cerraban los pasajes en caso de invasión, permitiendo así una escapatoria segura.
Desde aquí comienza el retorno, lucha con los grupos para pasar entre ellos, guías que piensan que les quieres escuchar sin pagar, (si se lo quiere, un guía individual cuesta 60€), esperas tediosas mientras bajan unos y poder subir.

  

 

La subida hasta la salida se hace entre 10-15 minutos, pero se sale por otra galería, con algunas pendientes y escaleras talladas en la misma toba, en las que hay que tener mucho cuidado de no resbalar.

Corte vertical de la Ciudad de Derinkuyu.

(Te animas a entrar tú también, cuéntame tu experiencia)

En el distrito de Derinkuyu se encuentra tambien la Iglesia de los Arcángeles, (Derinkuyu Cumhuriyet Camii), una iglesia ortodoxa griega construida en 1859 que se cerró al culto en 1924, luego de la dispersión de poblaciones.
En 1949, la compró Tahsin Ertaş, un vecino adinerado de Derinkuyu, y la donó a la Presidencia de Asuntos Religiosos, que la convirtió en mezquita, actualmente, es la Mezquita de la República de Derinkuyu.

 
Dejo atrás Derinkuyu y me desplazo hasta el Narlıgöl Crater.
Ubicado a 2 km de la carretera principal en Niğde, es un hermoso lago establecido en la boca de un cráter volcánico, rodeado por montañas. 

Las aguas de este lago son ricas en calcio, sodio y bicarbonato, lo que las hace adecuadas para el tratamiento de enfermedades reumáticas y de la piel como la psoriasis.

Tiene una profundidad de 65 a 70 metros y una circunferencia de 2500 m. 

El agua termal en las inmediaciones brota del suelo a unos 65 grados de temperatura y a un caudal de 110 litros por segundo, lo que lo convierte en un lugar ideal para el turismo termal.

Desde el mirador ubicado en su borde ofrece una vista panorámica única.

Muy cerca hay un hotel termal el Narlı Göl Termal Otel donde poder disfrutar las aguas geotérmicas.
En la misma terraza hay un barcito regenteado por una chica con bebidas, helados y algo para comer también.
 
Mi próximo destino es Güzelyurt.
Su nombre significa "hermosa patria".
El pueblo se convirtió en un importante centro del cristianismo primitivo durante la vida de Gregorio de Nacianceno, a quien se debe la construcción de la iglesia que hoy lleva su nombre (Iglesia de San Gregorio), y conocida como San Anargirios construída por orden del emperador Teodosio en el siglo IV.

El púlpito de madera es del siglo XVIII, y fue donado por el Zar Nicolás I de Rusia.

 
Desde el pueblo, por una estrecha callecita llego al parking para visitar el complejo.
Al frente una caseta donde cobran la entrada: 200 liras – 4.20€.
Un chico muy atento me explica todo lo que se puede ver y donde está cada monumento.

 

 

Nada más ingresar me encuentro con una de las dos pequeñas ciudades subterráneas que hay aquí, "Yeraltı Şehri" 1 y 2, hago un reconocimiento por dentro, y decir que están muy bien iluminadas y se aprecian las estancias muy bien.

 

 

Más adelante, una iglesia, el nombre de esta estructura es "Siviçli" (Cambiado).
La iglesia contiene retratos de Jesucristo, y de la Virgen María y los apóstoles, también los primeros vestigios del cristianismo anatolio.
La fecha de la construcción de ésta iglesia tallada en la roca, es desconocida.
Paso ahora a la estructura cristiana más antigua del valle de Monastir, es la iglesia de San Gregorio, también conocida como la Pequeña Santa Sofía.
Una hermosa estructura de los primeros períodos del cristianismo, en Anatolia.
Gregorio Teólogo, nacido en ésta tierra, es el fundador de la secta ortodoxa.
Una vez que Bizancio adopta el cristianismo como religión oficial en el año 385 d.C, el emperador Teodosio construyó esta iglesia, que se convirtió en mezquita en 1924 en nombre de San Gregorio, el ortodoxo, el pionero.

 

 

Afuera su campanario de 15 metros de altura, se ha reconvertido en minarete, justo con la conversión de la iglesia en mezquita en 1964.

A un lado de la iglesia se encuentra la escalera por la que bajo, y tras descender unos 36 escalones, me conduce a una fuente llamada Agua de Ayazma (Ayazma Suyu), las aguas del manantial que aún se las considera sagradas.

Según la creencia, cuando Gregorio el Teólogo murió, su cuerpo fue cargado sobre un camello, pero el camello se desplomó, y en ese lugar se formó un manantial sagrado, esa agua ahora se llama Ayazma.
 
Después de ésta visita, nada más cruzar la calle una larga escalinata me lleva hasta el punto panorámico desde donde se puede apreciar el valle de los Monasterios.

 

  

                                                          Hagios Anargyros

 

Antes, a medio camino se encuentra el que fuera Monasterio de Hagios Anargyros.

(Manastırı), Sivişli Kilise, no se sabe a ciencia cierta cuándo fue construida, pero los frescos fueron pintados por 1877. 

Muy cerca en la roca se excavaron celdas para acoger a los peregrinos y enfermos que llegaban a rezar durante la fiesta de San Anargyros.

Continúa la subida y una vez en la cima tengo ante mi todo el en una panorámica hermosa.

Bajo la interminable escalinata, busco el coche y me acerco por la misma carretar de piedras, hasta la Çömlekçi kilisesi, la iglesia de Çömlekçi.

Esta destaca entre las iglesias del Valle del Monasterio, por su estructura de una sola nave y el buen estado de conservación de sus frescos, decorada con escenas de la vida de Jesús, y construida posiblemente entre los siglos IX y X. 

Los griegos, llamaban al Valle de los Monasterios, Gelviri.

Gelveri (hoy Güzelyurt), en Capadocia, estuvo habitado por una importante comunidad griega durante aproximadamente un milenio, donde vivieron hasta 1923 cuando fueron deportados tras la independencia turca, todos esos asentamientos hoy se encuentran desiertos.

 
Es la hora de comer, en Güzelyurt, su pequeña calle central alberga muchas tiendas a ambos lados, donde se ofrece comida, bebida y hasta alojamientos.
Es aquí donde aprovechando la hora me dirijo al Ailem Restaurant.

Comida casera, muy buen servicio y de precio muy barato.

Una vez disfrutada la comida y habiendo descansado de subir y bajar escaleras, sigo carretara y en pocos minutos estoy aparcando en Cam Teras.

 

El Mirador de Cam-Teras, tiene una altura de unos 150 metros sobre el valle.
Es una plataforma (teras = terraza) de observación hecha en cristal que nos deja ver el valle desde el punto más alto, con vistas panorámicas del paisaje natural que impresionan.

Incluye servicios como cafetería, senderos peatonales, puestos de fotografía, áreas de descanso, zona de mirador, baños, etc.
Fue inaugurado en 2024. 

Entrada 100 liras – 2.06€.
Fotos pertinentes y sin demora a buscar el plato fuerte de final del día, Ihlara Valley.

Aparco muy cerca del punto de entrada, esperaba encontrar abierto el bar que se haya en la misma entrada, pero estaba cerrado.

Por la derecha comienzo el descenso de las escaleras hasta llegar ala taquilla, entrada: 663.9 liras – 15€.

  

 

Aquí comienza una escalera en zigzag, hasta llegar a la ladera del río Melendiz Suyu, que horadó durante miles de años la zona en la que hoy se ubica el valle.

 

 

 

Mirador de Cam Teras

 

 

Un valle de 14 km de longitud, entre las poblaciones de Ihlara y Selime, con una profundidad de hasta 100 metros en algunos tramos.

Éste valle hoy deshabitado, estuvo desde el siglo VII dC, poblado por monjes bizantinos, que fueron los encargados de levantar todas las iglesias existentes en el valle.
Es un verde y frondoso cañón con paredes verticales, en cuyas orillas y a diferentes alturas se aprecian diversidad de iglesias rupestres con pinturas en su mayoría, pero que no están tan conservadas como las de Göreme.

El lugar, por su belleza, se merece la visita, hay que caminar por el valle, al menos una hora para ver lo principal, después de bajar los 365 escalones hasta el fondo del mismo.

El recorrido de unos 14 km, lleva desde Ihlara hasta la Catedral de Selime, un espectacular recorrido, hermoso, solitario y muy recomendable para senderismo
El recorrido más común es desde Ihlara hasta Belisirma, lleva unas 3 horas, (zona más poblada pues es donde se realiza la visita por aquellos que se dejan llevar por agencias).

La mayoría de viajeros en lugar de continuar por el desfiladero, suben en Belisirma, para acercarse a la carretera, y visitar la Direkli Kilisesi, que es la mayor de todas estas iglesias del valle.

 

 

 

 

En este punto es donde tenemos la mayoría de restaurantes sobre el río, aunque el gobierno los está cerrando, ya nada se parece a fotografías de otro tiempo, donde abundaban.

 En (febrero 2025) las autoridades provinciales aprobaron la yıkım kararı (decisión de demolición) para todos los “işletmeler” (negocios) que operaban sin licencia en Belisırma, y por lo que veo eran muchos.

 

 

En mi caminata puedo visitar casi todas las iglesias del valle, hasta llegar a Belisirma, La Catedral, nombrarlas todos sería demasiado, pero con tiempo es uno de los más bonitos senderos en Capadocia.

Selime era una comunidad monástica al completo, más que una iglesia.
Subiendo por las escaleras talladas a mano me encuentro con las habitaciones, unas muy pequeñas y humildes celdas que eran el hogar de monjes que dedicaban sus vidas enteramente a la oración y al aislamiento, en un marcado contraste con la grandeza de la catedral que se alzaba bajo sus pies.

Cada detalle tenía un propósito, los animales se guardaban en establos tallados y todo el complejo estaba diseñado para la defensa, los estrechos pasajes y túneles podían sellarse contra los invasores, convirtiendo a Selime en un santuario y una fortaleza a la vez.

Uno de los espacios interesantes de Selime es su cocina, al mirar hacia arriba, el techo permanece ennegrecido por el humo de fuegos centenarios.

Aquí estaba el corazón comunitario del monasterio, sus ingenieros del siglo VIII excavaron también sofisticados conductos de ventilación a través de la montaña para dejar salir el humo, una obra maestra.
La Catedral de Selime es más que una parada en mí andar, es un capítulo de la historia de la humanidad escrito en la piedra.
En el siglo VIII el Imperio Bizantino era el faro del cristianismo, pero también resultó ser una frontera vulnerable a las invasiones.

Ese es el motivo por el que no construyeron hacia arriba, excavaron hacia adentro de la misma tierra, creando ciudades y monasterios ocultos para su protección y culto.
 
Atención: la entrada al valle es de miércoles a lunes de 8 a 19 h entre abril y octubre.

Cuéntame tu experiencia por el valle de Ihlara!